說(shuō)起臺灣小吃，你想到的是什么？炸雞排，芋圓，還是……永和豆漿？

雖然聽(tīng)起來(lái)沒(méi)有前兩者那么誘人，但對于大陸吃貨來(lái)說(shuō)，永和豆漿無(wú)疑是最熟悉的臺灣小吃之一。豆漿油條，蛋餅飯團，都是很多人習以為常的工作日早餐。

臺灣永和豆漿店里的小吃

前段時(shí)間，我們去了臺灣，想嘗嘗當地的永和豆漿，吃起來(lái)跟大陸是不是一樣。沒(méi)想到，竟然扯出永和豆漿的一系列身世秘密——

“永和”原來(lái)不是一個(gè)品牌名，而是一個(gè)地名？而永和豆漿的誕生，居然還跟上海有些淵源。

“永和大王”與“永和豆漿”，原來(lái)不是一家人？而臺灣最有名的永和豆漿老店，居然也不叫“永和豆漿”？

看完這篇，你就明白了。

1 | 永和，原來(lái)是一個(gè)地名？

在晚上十點(diǎn)的臺北，從頂溪捷運站出來(lái)，你會(huì )看到騎樓下的食肆店家燈火通明，殷勤的小販沿街兜售各種貨品，而街上騎著(zhù)機車(chē)的年輕人正尋找著(zhù)吃宵夜的好去處。再走上一小段路，就能看到“世界豆漿大王”氣派的大字招牌。

這里，就是永和。

是的，“永和”原本并不是一個(gè)品牌，而是臺灣新北市的一個(gè)區，隔一條新店溪與臺北相鄰。因為房租便宜，生活機能好，不少臺灣北上打拼的年輕人，都會(huì )住在這里。就像豆漿一樣，這里與許多人的清晨和夜晚緊密相連。

可是，這個(gè)小地方，究竟為什么會(huì )以“豆漿”出名？

2 | 上海-臺北：豆漿雙城記

其實(shí)，在臺灣光復（1945）以前，稀飯和米漿才是本地人的早餐標配；豆漿油條是1949年后，遷居此地的外省人帶來(lái)的飲食習慣。

50年代，大批外省軍政人員的眷屬移居到永和。一來(lái)想念家鄉味道，二來(lái)為解決生計問(wèn)題，他們開(kāi)始在街邊賣(mài)起豆漿、燒餅和油條——這就是永和豆漿最早的模樣。

但永和豆漿的崛起，卻與上海有關(guān)。

1949年，上海豆漿公司在臺北開(kāi)設分公司，并在臺北的廈門(mén)街成立了上海豆漿工廠(chǎng)，供應“清豆漿”和“甜豆漿”。這座臺灣的第一家豆漿配送工廠(chǎng)，與永和僅一橋之隔。60年代，永和頂溪地區因地利之便，成為進(jìn)出臺北市區最重要的轉運樞紐，人潮迅速聚集，許多豆漿店也紛紛出現。

每日清晨，工廠(chǎng)生產(chǎn)的新鮮豆漿，會(huì )先送到頂溪中轉，再配送到這些小店。因為生意越來(lái)越好，精明的店家在早餐之外，還賣(mài)起了宵夜，成為了許多臺灣人的深夜食堂。

因為名氣響亮，如今不只在永和，你幾乎可以在臺灣任何一個(gè)街區巷弄里，找到永和豆漿的招牌，密度之高可以媲美沙縣小吃?？墒?，就這么一個(gè)小地方的早餐店，為什么會(huì )開(kāi)遍臺灣？

民間流傳著(zhù)兩種說(shuō)法，有人說(shuō)是因為60年代臺灣的中華少年棒球隊在美國比賽打得精彩，人們熬夜看完比賽會(huì )相約去吃早點(diǎn)，當時(shí)只有永和豆漿最早開(kāi)門(mén)，于是借著(zhù)這波勢頭，名聲大噪。

也有人說(shuō)，當年修建中正橋時(shí)，工人們會(huì )在橋頭的永和豆漿吃早餐，后來(lái)各自回鄉，卻忘不了早餐的滋味，永和豆漿的名聲于是漸漸傳開(kāi)。

不論如何，永和豆漿早已在臺灣遍地開(kāi)花，賣(mài)的東西大同小異，最初卻沒(méi)有形成統一的規范，大多是約定俗成。這些店不少是家庭經(jīng)營(yíng)，取名“永和”純粹是因為永和出產(chǎn)的豆漿非常有名。

然而，六十年代那些開(kāi)豆漿店的外省老兵，大概怎么也想不到，他們在這漂泊的小城里賣(mài)的豆漿，有一天竟然會(huì )成為熱門(mén)的餐飲品牌，還帶著(zhù)他們的記憶，回到了大陸。

3 | 永和大王跟永和豆漿，原來(lái)不是一家人？

身處大陸的我們，最熟悉的，莫過(guò)于連鎖經(jīng)營(yíng)的“永和豆漿”和“永和大王”。你也一定好奇過(guò)，這兩家到底有什么關(guān)系？

故事要從頭說(shuō)起。

1980年代，在臺灣從事房屋中介的林炳生，買(mǎi)下了一家破破爛爛的小豆漿鋪，和連帶轉讓的“永和豆漿”注冊商標。為了擴大銷(xiāo)量，他開(kāi)始向社區、便利店銷(xiāo)售瓶裝豆漿，又自己設計打包豆漿的半自動(dòng)化設備，把名氣越做越響。1987年，永和豆漿廠(chǎng)成立。90年代中期，它已經(jīng)成了臺灣各大連鎖超市的供應商。

但島內市場(chǎng)畢竟不大，競爭也激烈，林氏兄弟決定進(jìn)軍經(jīng)濟剛起飛的大陸市場(chǎng)。1995年，林炳生創(chuàng )辦的弘奇食品有限公司在上海注冊了“永和豆漿”的商標和稻草人Logo，注冊在第30類(lèi)（豆漿等）商品中，隨后逐漸開(kāi)了多家門(mén)店，生意紅火。

上海人熟悉的一碗豆漿，漂洋過(guò)海去到臺灣，又以這種方式，換了一副面孔重歸上海。

沒(méi)想到，1996年，上海永和豆漿大王餐飲有限公司成立，并在次年，將名稱(chēng)相似的“永和大王”注冊在了第42類(lèi)餐廳服務(wù)類(lèi)中。

也就是說(shuō)，這兩家店不但沒(méi)有親緣關(guān)系，還是十足十的競爭對手。

不論裝修風(fēng)格還是菜單，永和大王都與永和豆漿極其相像。只不過(guò)，永和豆漿的小吃更多，且全天供應；而永和大王只在早上供應蛋餅油條飯團，日常菜單則主打套餐。

自家名字被挪用還加了個(gè)“大王”，永和豆漿當然不服。他們跟永和大王打過(guò)好幾次官司，但永和大王合法地將商標注冊在了不同分類(lèi)，如今也過(guò)了五年的爭議期，永和豆漿要再扭轉局面，大概也不容易。

撇開(kāi)“山寨”之爭，單論口味，這兩家都只能算是聊以果腹的簡(jiǎn)餐。往年永和豆漿似乎比永和大王高出一截，但如今永和豆漿每況愈下，豆漿喝起來(lái)稀薄單調，蛋餅也煎得口感僵硬。

永和大王略微好些，豆漿喝起來(lái)更濃稠，扎足的糯米飯團包了鹵蛋和油條，口感也算豐富。不能說(shuō)多好吃，但路過(guò)隨便填填肚子，還算經(jīng)濟實(shí)惠。

那么問(wèn)題來(lái)了——連鎖店的這些小吃豆漿，真的來(lái)自于永和當地嗎？那傳說(shuō)中的“正宗”永和豆漿，吃起來(lái)究竟怎么樣呢？

4 | 資歷最老的永和豆漿，卻不叫“永和”

從招牌、店面到經(jīng)營(yíng)方式，臺灣的永和豆漿都與我們熟悉的連鎖店很不一樣。

簡(jiǎn)單又顯眼的紅白大字招牌，入口處開(kāi)放式的灶臺四周擺滿(mǎn)各色燒餅、飯團和糕點(diǎn)。菜單與價(jià)格貼在墻上，顧客要么自己填菜單，要么排隊在灶臺前跟老板點(diǎn)菜：“一份原味蛋餅，一份小籠包，一杯冰豆漿?！备逗缅X(qián)，食物隨即奉上。

早年，永和一帶聚集著(zhù)來(lái)自天南地北的異鄉人，這些豆漿店的特點(diǎn)，也就以江浙口味為基底，容納全國各地的早點(diǎn)風(fēng)味，又融入了臺灣本土的改良。

除了最初的“清豆漿”和“甜豆漿”以外，來(lái)自江浙的外省老兵還賣(mài)“咸豆漿”，而北方人則加入了“燒餅夾油條”和“蛋餅”。再后來(lái)，上海小籠包、粵式蘿卜糕、臺式飯團，也紛紛進(jìn)入菜單。

如今在永和，現存的豆漿店里資歷最久、江湖地位最高的，要數中正橋頭的“世界豆漿大王”——從名字到招牌，都可以說(shuō)是很浮夸了。

但這氣勢可不是隨便擺的，這家永和豆漿的鼻祖從上世紀五十年代至今，已經(jīng)開(kāi)了五十多年，人潮依舊，風(fēng)華不改，店面越做越大。

這么神奇的一間店，到底好不好吃呢？

既然是世界豆漿大王，豆漿自然不能錯過(guò)。

不愧是豆漿大王，各種口味豆漿幾乎占了菜單的三分之一！這里的豆漿其實(shí)大有來(lái)頭，當年宋美齡還給它題過(guò)詞，夸它"玉液瓊漿，甘如密酪"。

最神奇的是，豆漿能喝出一股明顯的焦味，卻不是燒壞了，反而特別香。不但不會(huì )破壞原本的美味，還與甘甜的漿汁和濃郁的豆香相輔相成，恰好抵消了甜漿的粘膩感，讓人忍不住一口接一口。

制漿的老師傅告訴我們，選取質(zhì)量上乘的黃豆，做出來(lái)的漿汁底子就好。多加黃豆，也使漿汁更加濃郁，更容易產(chǎn)生焦味。如此，才能提煉出這么迷人的焦香。

除了甜豆漿，江浙人民也能在這里看到咸豆漿的熟面孔。

濃郁漿汁加入蝦米和蔥花，調入一點(diǎn)點(diǎn)醋和醬油，咸酸可口，給人豐沛的飽足感。

有趣的是，這兒的熱豆漿和咸豆漿都可以加蛋，尤其是甜豆漿與蛋的搭配更是一絕，讓豆漿多了一層柔滑口感。

世界豆漿大王在豆漿上所發(fā)揮的創(chuàng )意不止于此，這幾年推出的豆漿豆花、豆漿雪花冰都相當有特色。

豆漿豆花

豆花用的是傳統石磨制法，綿密厚實(shí)，搭配焦香的豆漿，香氣更為復雜濃郁，甜甜紅豆更是畫(huà)龍點(diǎn)睛的一筆。

師傅們說(shuō)，當初豆漿豆花研發(fā)出來(lái)的時(shí)候，幾乎沒(méi)辦法賣(mài)——倒不是因為乏人問(wèn)津，而是太過(guò)好吃，他們自己忍不住把豆花都吃光了。

喝豆漿自然也不能少了點(diǎn)心。

永和豆漿的主力部隊是小籠包、蝦肉蒸餃、鍋貼和肉包組成的"皮包肉"軍團，鮮肉餡香而不膩，扎實(shí)又美味，不論是皮薄汁多的小籠包還是表皮煎至香酥的鍋貼，又或是扎實(shí)的肉包子，配上這肉餡，都能展現出與眾不同的美味。

老師傅告訴我們，這些餡料看似相同，其實(shí)別有巧思。比如鍋貼的餡中混入少量韭黃和高麗菜（卷心菜）以豐富口感，包子餡里則加了大量的蔥提香。而這里的小籠包也在肉餡里加了蔥，香氣更明顯，據說(shuō)這最初是南京小籠湯包的配方，流傳到臺灣后，經(jīng)過(guò)了本土的改良。

世界豆漿大王的“蘿卜絲蛋餅”，幾乎每到必點(diǎn)。厚實(shí)餅皮包裹著(zhù)滿(mǎn)滿(mǎn)爽脆的蘿卜絲，最妙的是外層煎至金黃的蛋皮，酥軟綿柔，又咸脆可口。

椒鹽飯團也是一員大將，半甜半咸的獨特口味，奧妙之處在于飯團里加入了白砂糖，一點(diǎn)點(diǎn)甜味，就一筆點(diǎn)活了單調飯團。

飯團用的是糯米，有"功夫飯團"之譽(yù)，因為只用手工壓制，卻比機器做的還要密實(shí)緊致，同時(shí)，中間的油條還能保持酥脆口感，足見(jiàn)老師傅內功深厚。

和臺灣大部分豆漿店一樣，這里也少不了燒餅油條的組合，不過(guò)這家店有個(gè)另類(lèi)吃法，在燒餅油條中裹入滿(mǎn)滿(mǎn)酸菜，最后撒上含糖的花生粉，咸香中帶著(zhù)酸甜，是改良自臺灣本土風(fēng)味的做法（臺灣小吃“刈包”也是相似的調味）。

跟其他花樣百出的臺灣小吃相比，這些豆漿、燒餅、肉包，在我們看來(lái)也許不算新奇。但喝著(zhù)碗里溫熱的豆漿，想起那些人們曾漂洋過(guò)海，一生輾轉崎嶇，尋常食物里的冷暖人情，總是飲食中，最柔軟動(dòng)人的部分。

文 | Yuqing、Dokelung

編輯 | 丁小穗

攝影 | Dokelung、Greyson

設計 | Polly

部分圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò )

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